Инсталляция для унитаза vitra инструкция

Содержание
  1. Как починить инсталляцию унитаза самостоятельно?
  2. Арматура бачка инсталляции — устройство и назначение
  3. Распространенные виды поломок и их возможные причины
  4. Бачок
  5. Унитаз
  6. Как отремонтировать инсталляцию своими руками
  7. Бачок
  8. Унитаз
  9. Заключение
  10. Инсталляции сантехники Vitra
  11. Особенности и виды сантехнической продукции
  12. Популярные модели
  13. Комплект Vitra Zentrum 9012B003-7206
  14. Комплект Vitra S50 9003B003-7200
  15. Установка
  16. Простая и понятная инструкция по установке подвесного унитаза
  17. Все о монтаже подвесного унитаза
  18. Особенности подвесных унитазов
  19. Виды встраиваемых систем
  20. Правила расположения
  21. Преимущества и недостатки
  22. Плюсы
  23. Минусы
  24. Как правильно установить подвесной унитаз
  25. 1. Необходимое оборудование и инструменты
  26. Что входит в комплект
  27. Необходимые инструменты
  28. 2. Разметка
  29. 3. Установка каркаса
  30. 4. Подводка коммуникаций
  31. 5. Установка перегородки из ГКЛ
  32. 6. Крепление подвесного унитаза
  33. 7. Монтаж клавиши смыва
  34. 8. Проверка качества работы
  35. Турецкая инсталляция Vitra

Как починить инсталляцию унитаза самостоятельно?

Александр Васильевич Драгун

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

У военных моряков есть очень точное выражение, которое постоянно находит подтверждение в повседневной жизни: скорость эскадры определяется скоростью самого медленного корабля. Как бы ни старались производители инсталляций продлить срок эксплуатации своей сантехники, они постоянно упираются в проблему быстрого износа отдельных деталей и узлов. Поэтому поломки случаются довольно часто даже у таких известных на весь мир брендов как Geberit, VitrA, Viega, Grohe и т.д. И здесь перед хозяевами встает дилемма: вызвать сантехника или произвести ремонт инсталляции унитаза своими руками.

Арматура бачка инсталляции — устройство и назначение

Ни один специалист не сможет отремонтировать машину или механизм, если не знает, как там все устроено. То же и со сливным бачком подвесного унитаза. Не ориентируясь в назначении узлов и деталей, а также принципа их работы, весь ремонт можно свести только к полной замене арматуры. Вести речь об устранении локальной поломки затруднительно.

У бачка инсталляции сохранен тот же принцип работы, что и у привычных всем унитазов «компакт» или моноблок. Единственное отличие в том, что узлы, отвечающие за наполнение емкости водой и слив, не связаны между собой конструктивно — работают самостоятельно. Но в их работе есть жесткая зависимость. Так, при нажатии клавиши на панели бачка, происходит подъем клапана, перекрывающего сливное отверстие бачка. Вода уходит в унитаз. Когда бачок опустеет, клапан под собственным весом садится на прежнее место.

После этого в работу вступает автоматический механизм впуска воды в резервуар. В зависимости от настройки, объем жидкости может быть экономным — 3 л, стандартным — 6 л, большим — 9 л (инсталляции в основной массе продаются с емкостью бачка в 6 л). При достижении отметки заполнения бачка, запорный клапан перекрывает подачу воды.

инсталляция

Узел слива состоит из:

  • кнопки;
  • толкателя (ей) — передает воздействие от кнопки к коромыслу;
  • коромысла — поднимает шток, а вместе с ним и клапан;

коромысла

  • клапана — перекрывает сливное отверстие бачка;
  • сифона — сливает воду в унитаз при переполнении бачка;
  • регулировочного механизма — позволяет омывать унитаз в нескольких режимах.

Узел заполнения бачка водой представлен:

  • поплавком — его функции выполняет перевернутый пластиковый стакан;
  • запорным устройством, которое может быть нескольких видов. В инсталляции применяют мембранный клапан. В нем силиконовая или резиновая мембрана открывает и закрывает поступление воды в резервуар, при этом быстро и бесшумно. Недостаток таких систем заключается в быстром выходе из строя мембраны при высоком содержании в воде железа, извести или хлора и наличии механических примесей.

узел заполнения бочка водой

Распространенные виды поломок и их возможные причины

Качественный ремонт сантехники гарантирует мастер. Однако, и самостоятельно можно выполнить ремонтные работы не хуже, зная, как починить инсталляцию унитаза. Начинать всегда следует с выявления причины неисправности, после чего она устраняется. Чтобы проще было ориентироваться в возникающих неполадках, локализуем их по отдельным узлам инсталляции:

  • бачок;
  • рама;
  • унитаз.

Бачок

Больше всего неприятностей доставляет хозяевам бачок, а точнее — его арматура. Хотя редко, но и корпус бачка создает проблемы, при этом, немаленькие. Рассмотрим причины неисправностей более подробно.

Протекает корпус бачка. Пластиковый корпус бачка может пропускать воду через трещину, образовавшуюся в результате:

  • перекоса рамы — при установке допущены ошибки в креплении каркаса по невнимательности, в результате, из-за неравномерного напряжения, пластик со временем может треснуть;
  • сильный случайный удар по корпусу через некоторое время так же приводит к образованию трещины.

Инсталляция не держит воду. Постоянная течь воды в унитаз не ведет к катастрофическим последствиям, но портит внешний вид чаши: появляются рыжие потеки и увеличивается счет за воду. Такое возможно по нескольким причинам:

  • невысокое качество пластиковых механизмов узла слива — со временем искривляются и не обеспечивают плотного прилегания клапана к сливному отверстию;
  • мембранный клапан покрылся налетом (жесткая вода) и плохо держит воду, в результате чего идет постоянный перелив воды;
  • клапан или мембрана во время эксплуатации естественным путем истерлись. Вода или не держится, или переливается;
  • под клапан попал инородный предмет: волос, строительный мусор и т.д.

Вода поступает в бачок непрерывно. Здесь, как правило, одна из трех причин:

  • в поплавке появилась трещина и он, набрав воду, не поднимается;
  • поплавковый рычаг деформировался — поплавок не может подняться вверх;
  • поврежден мембранный клапан.

Вода или полностью не поступает в резервуар, или течет очень медленно. Забитые грязью фильтры грубой и тонкой очистки не пропускают воду.

Непрерывный, сильный поток воды в унитаз. В этом случае проблема в выпускном клапане: он истерся или деформировался от времени.

Не работает кнопка слива. Довольно редко, но хозяева инсталляции сталкиваются с тем, что не работает кнопка слива. Причин несколько:

  • сломался фиксатор, в результате чего толкатель изменил положение и ушел вглубь бачка;
  • сломалось коромысло;
  • плечо коромысла вышло из зацепа поднимающего клапан штока.

Приведенные неисправности и причины, вызвавшие их, присущи всем моделям инсталляции, независимо от того, популярный это бренд (Sanit, Tece) или же неизвестная марка.

Каркас инсталляции рассчитан на вес около 400 кг. Такой запас прочности объясняется тем, что на раму выпадает нагрузка не только сидящего на унитазе человека, но и закрепленных на ней узлов. Такую прочность обеспечивают мощные металлические профили. Однако, не все производители выдерживают указанный критерий.

В продаже можно встретить модели с показателем нагрузки в 600-800 кг, а также в 100-200 кг. Облегченная рама рассчитана на детей. От взрослого человека (70-80 кг + унитаз + бачок с водой) она может погнуться или треснуть со всеми вытекающими последствиями.

Унитаз

Проблемы с самим унитазом могут быть двоякими:

  • течет инсталляция унитаза после смыва: на полу в туалете появляется вода. Причина в таких случаях одна: нарушилась герметизация фаянсовых (фарфоровых) патрубков с пластиковыми фитингами, где и подтекает вода;
  • появились сколы и трещины на чаше унитаза — проблема возникла из-за неосторожного обращения с тяжелыми предметами. Упав на унитаз, они повредили его.

Как отремонтировать инсталляцию своими руками

Зная причины поломки, можно с успехом провести ремонтные работы. Как и в случае с определением неполадок, рассмотрим по отдельности, как восстановить работоспособность каждой системы инсталляции.

Бачок

1. Треснувший бачок требует замены, для чего необходимо разбирать фальшстену. Это дорого и долго — за невнимательность нужно платить.

2. Ремонт арматуры. Здесь вначале требуется получить доступ к ревизионному окну. Для этого нужно знать, как снять кнопку инсталляции для унитаза. Работа выполняется в несколько приемов:

  • снимается панель с клавишей. Для этого она снизу выжимается вверх, а затем движением на себя освобождается от верхних защелок;

снятие панели с клавишей

  • снимаются фиксаторы толкателей;
  • толкатели выкручиваются из коромысла;

толкатели выкручиваются из коромысла

  • снимается защитная рамка — выкручиваются метизы из дистанционных стержней;

снимается защитная рамка

  • убираются дистанционные стержни;
  • удаляется перегородка.

удаляется перегородка

Окно стало доступным, можно ремонтировать вышедшие из строя узлы. Но чинить не спешите. Осталось выполнить несколько обязательных операций. Разборка продолжается перекрытием воды (в стенке бачка закручивается кран) и спуском ее остатков в унитаз. Если пропустить эти операции, будет потоп. Затем снимается с фиксаторов наливной клапан, после чего вынимается коромысло. Следующим достается заливной блок.

заливной блок

Внимание: при постоянном потоке воды в унитаз, до перекрытия воды нужно локализовать причину. Если слив идет через сифон, виноват узел заполнения. Его и нужно вынимать. Если уровень держится на заданной отметке — проблема в системе слива.

вынимаем сифон

Дальше нужно вынуть сливной узел. Его длина не позволяет выполнить операцию в один прием. Поэтому вначале снимается фиксатор, затем путем проворота отделяется верхняя часть клапана. При этом вторая тяга осталась на месте и мешает. Ее опускаем вниз. Клапан значительно укоротился — можно вытягивать.

вынутый сифон

В приведенной инструкции по теме того, как разобрать инсталляцию, ничего сложного нет. В результате простых манипуляций вся арматура демонтирована и стала доступна для любого вида ремонта.

Устранение постоянной течи. Если вода переливается через сифон, виноват впускной клапан. Его необходимо помыть или заменить. Чтобы достать клапан, нужно отщелкнуть верхнюю крышку, или ее открутить (у разных производителей различная система крепления).

крепление крышки

Вынув клапан, его моют под струей водопроводной воды. Желательно заодно помыть и крышку. Арматура собирается в обратном порядке. Если течь не прекращается, узел наполнения подлежит замене. Можно заменить только прокладку, но здесь есть один нюанс: если ремкомплект арматуры не был куплен вместе с инсталляцией, впоследствии найти запасные части практически невозможно. Только готовые узлы.

Читайте также:  Parkcity dvr hd 750 инструкция

При неплотном прилегании клапана к сливному отверстию, он меняется, если есть видимые повреждения. При исправном клапане придется поменять весь узел — отремонтировать деформированные элементы блока слива нельзя.

Вода поступает в бачок непрерывно. Ремонт сводится к замене наливного узла. Самостоятельно заменить детали можно, но практически невозможно найти в продаже нужные запчасти — западные фирмы их не выпускают. Только ремкомплекты или узлы в собранном виде.

Для сведения: стоимость сливного комплекта арматуры Cersanit — 1500-1900 руб., наполнительной — 500 руб. Арматуру Roca можно купить за 2500 руб. комплект, в том числе сливной узел за 1600 руб., наливной блок за 1 000 руб.

Не поступает вода в резервуар. Фильтры грубой и тонкой очистки вынимаются и моются зубной щеткой под холодной водой. Если есть возможность, их лучше заменить.

Не работает кнопка слива. Кнопка слива разбирается, а затем собирается. Этого в основном достаточно. При механической поломке механизма, что происходит крайне редко, придется покупать ревизионное окно в сборе — найти деталь даже теоретически, невозможно.

Самая неприятная ситуация возникает при поломке рамы. Придется разбирать защитный экран и демонтировать инсталляцию. Покупать нужно только раму. Все остальные элементы конструкции взаимозаменяемые.

Унитаз

Механические повреждения исправить невозможно. Унитаз необходимо менять. Небольшим утешением будет то, что если нет сильных протечек во время смыва, трещины можно заклеить. А дальше хозяевам решать: пользоваться обезображенным сантехническим прибором или купить новый.

Потеки воды около чаши нужно убирать. Для этого нет необходимости тщательно изучать, как снять унитаз с инсталляции. Достаточно открутить гайки и снять чашу со шпилек. После этого заменить манжеты, прочистить фаянсовые патрубки от старого герметика, промазать места соединений новым герметиком, желательно силиконовым, и поставить унитаз на место.

Заключение

Обращение в специализированные фирмы по ремонту сантехники избавит от лишних хлопот и некоторой части денег, в отдельных случаях, значительной. Ремонт своими силами сэкономит домашние финансы, но немного потреплет нервы. Что выбрать, решать хозяевам. Мы со своей стороны постарались доступно объяснить все нюансы ремонта инсталляции.

Источник

Инсталляции сантехники Vitra

Инсталляции сантехники Vitra

  1. Особенности и виды сантехнической продукции
  2. Популярные модели
    • Комплект Vitra Zentrum 9012B003-7206
    • Комплект Vitra S50 9003B003-7200
  3. Установка

Системы инсталляции Vitra для сантехнических приспособлений судя по отзывам потребителей, успели приобрести большую популярность, благодаря многим положительным характеристикам. Эта продукция хорошо известна во многих странах. Наша статья расскажет о некоторых моделях и способе их установки.

Особенности и виды сантехнической продукции

Турецкое керамическое сантехническое оборудование Vitra – это современная, востребованная продукция, которая популярна во всём мире, благодаря высокому качеству. Компания-изготовитель прошла долгий путь развития производства и в данный момент выпускает различные категории товаров.

Перечень этой продукции достаточно большой:

  • сантехника – ванны, раковины, унитазы, биде, писсуары, смесители, инсталляции (скрытые системы слива);
  • мебель для ванной комнаты – шкафы, зеркала, тумбы под раковину;
  • напольная и настенная керамическая плитка, керамогранит.

Особенностями всех инсталляций для подвесных унитазов являются современный дизайн, высокая прочность, натуральный материал. Готовые решения предусматривают непосредственно инсталляцию вместе с унитазом премиум класса, а также бюджетные варианты. В комплекте, помимо скрытой системы, может присутствовать укороченный вариант и унитаз без ободка. Особенно примечательна система 4 в 1.

Популярные модели

Качественная недорогая сантехника, пользующаяся особой популярностью, заслуживает отдельного рассмотрения. В ассортименте – напольные и приставные модели, а также специальные модификации для пожилых людей, детей, пользователей с ограниченными возможностями. Они имеют свои особенности, благодаря которым создают удобство обслуживания для этих категорий потребителей.

Пристенные конструкции Espace оснащены скрытым сливным бачком, комплекты с напольным унитазом Grand имеют сверхпрочные сиденья и крышки, стульчаки снабжены механизмом плавного опускания. Кроме того, модели этой серии имеют водоотталкивающую поверхность, благодаря чему исключено размножение бактерий, а уход отличается простотой. Востребованными являются инсталляции подвесных унитазов Istanbul, в которые также входят аксессуары для ванной, модели Katia и Shirt, отличающиеся стильным дизайном.

Особое место занимают модели с подвесными модификациями.

Комплект Vitra Zentrum 9012B003-7206

Это продукция, которая готова к установке и последующей эксплуатации.

В набор входят:

  • скрытая система;
  • подвесной унитаз;
  • кнопка слива;
  • сиденье, снабжённое микролифтом для плавного опускания.

В данной модели предусмотрено два режима слива воды (обычный и экономный), конструкция выполнена в форме воронки, а форсунки расположены таким образом, что вода не разбрызгивается. Унитаз выполнен из фарфора, кнопка слива – из хромированного металла. Основные габариты устройства – 35.5х50х35 см (ширина, длина и высота).

Комплект Vitra S50 9003B003-7200

Аналогичный комплект отличается минимальной глубиной монтажа – от 90 до 120 мм. При создании модели использована водосберегающая технология смыва, которая способна сэкономить до 80% воды. Чаша унитаза выполнена из фарфора, стульчак из прочного полимера – дюропласта, лифтовый механизм рассчитан на 15 лет безупречной эксплуатации. Специальная накладка позволяет предупреждать появление конденсата, кроме того, использована наливная арматура, которая исключает неприятный шум.

Такой вариант подходит даже для гипсокартонных стен, так как имеет стальную самонесущую раму с напылением, предотвращающим гниение и коррозию. Бачок не переполняется из-за трубки перелива, находящейся в сливном механизме. В процессе производства использованы только экологически чистые натуральные материалы. Комплекты обладают оптимальными характеристиками для комфортного обслуживания. Однако необходимо знать, как правильно установить подобную технику.

Установка

От конструкции (рамной или блочной) зависит монтаж комплекта. Основные этапы установки – закрепление стальной рамы, подсоединение к канализационной системе, подключение сантехники. После этого обычно стену штукатурят на сухую и проводят отделочные работы. Рассмотренные рамные конструкции имеют свои преимущества – инсталляции можно размещать на любом участке помещения и к тому же на некотором расстоянии от стен.

При работе важно придерживаться последовательности действий и определённых правил монтажа.

  • Первым делом собирают стальную раму и другие запчасти с крепёжными элементами. Затем на неё монтируют бачок для слива, его положение регулируется посредством кронштейнов.

При этом важно соблюдать размеры, стандартные для подобных приспособлений:

  1. от поверхности пола и до сидения унитаза должно быть выдержано расстояние в 400 мм;
  2. высота от труб канализационной системы до пола – 220 мм;
  3. от кнопки слива до пола – 1000 мм.

  • На следующем этапе потребуется фиксация рамы к стене. Для этого размечаются отверстия в стене и полу, производится перфорация посредством сверла, монтируются крепления, к которым нужно плотно прикрутить раму в 4 местах.
  • Осуществляется подключение водопроводной трубы. Лучше, если это пластиковые трубы, их подсоединяют сверху или сбоку к бачку. После подключения к канализации с помощью гофры необходимо проверить герметичность креплений.

  • Установив штифты, на них подвешивают унитаз. Каркас из металлических профилей поможет закрыть инсталляцию.
  • Гипсокартонные листы выбираются толщиной не менее 10 мм, это должен быть влагостойкий тип материала. Из него вырезаются панели, закрепляемые на металлическом остове. Отверстия для кнопки и слива делаются заранее. При желании на гипсокартон можно наклеить плитку.

Работая с рамной конструкцией, нельзя забывать о правильной установке прокладок: из-за этого сливной бачок может течь. При застаивании воды в чаше, следует проверить угол наклона сливной трубы, который должен составлять 45 градусов. Унитаз не должен болтаться, для этого нужно максимально подтянуть крепёж во всех соединениях.

Несмотря на длительный срок эксплуатации таких систем, рано или поздно случаются поломки, требующие ремонта, поэтому приобретая систему с унитазом, следует сразу же позаботиться и о покупке ремкомплекта для бачка. Он включает комплектующие, которые быстрее всего подвержены износу – прокладки, впускные клапаны, другие детали. Отзывы показывают, что, несмотря на внешнюю привлекательность, в отличие от напольных, такие инсталляции представляют некоторые трудности при монтаже и ремонте из-за более сложной конструкции.

Как самостоятельно установить унитаз Vitra, смотрите в следующем видео.

Источник

Простая и понятная инструкция по установке подвесного унитаза

Простая и понятная инструкция по установке подвесного унитаза

Автор проекта: Дарья Созыкина. Фото: Илья Коваль

Навесные конструкции постепенно вытесняют из санузлов свои напольные аналоги. Объясняется это просто. Они удобны, просты в уходе и выглядят привлекательно. Установить оборудование можно самостоятельно. Все необходимые детали входят в комплект. Чтобы не допустить ошибку и правильно выполнить работы, нужно следовать инструкции. Разберемся, как установить подвесной унитаз своими руками.

Все о монтаже подвесного унитаза

Особенности подвесных унитазов

Система представляет собой чашу и плоский сливной бачок. Его объем не меньше, чем у обычного. Он имеет небольшую толщину, но занимает значительную площадь. Основные элементы в большинстве случаев не соприкасаются с полом и держатся на металлических стойках. В этом основное отличие от напольного аналога, который опирается на пол.

Вертикальную часть скрывают за фальшстеной. Как правило, это алюминиевый каркас, обшитый листами гипсокартона. Он легко удерживает вес плитки и массивных полок. Кнопку спуска устанавливают на перегородку. Подключение к канализации проводится при помощи стандартных труб. Высота расположения чаши обеспечивает нормальный слив в типовой квартире и в загородном доме.

Виды встраиваемых систем

  • Блочные — бачок устанавливается на стену, а чаша ставится на перекрытие. Основанием служит несущая стена либо прочная усиленная перегородка. В ней оборудуют нишу либо крепят оборудование на поверхность. Затем вертикальную часть конструкции закрывают экраном. Стандартные блоки имеют ширину 0,44-0,53 м, высоту 0,45-1,1 см и глубину 0,12-0,2 см. Такая схема применяется редко, так как основа не всегда соответствует техническим требованиям по прочности.
  • Плоская металлическая рама — к ней крепятся вертикальные и горизонтальные элементы. Ее низ фиксируется на полу, верх — на стене. Средняя ширина составляет 0,3 — 0,5 м, высота — 1-1,4 м, глубина — 0,12-0.31 м. Существуют угловые рамные модели, которые монтируются на два перпендикулярных соединяющихся основания.
Читайте также:  Soundmax sm ccr3049f инструкция

Правила расположения

Нормы и правила установки навесного унитаза распространяются не только на городские квартиры, но и на загородные дома, являющиеся объектами ИЖС. Действующие ГОСТы и СНиПы вводят ряд требований и ограничений.

  • Сантехприбор должен находиться рядом с канализационным стояком. Чем дальше он стоит, тем длиннее горизонтальный участок отводной трубы, и тем хуже по нему стекает вода. Чтобы она не задерживалась внутри, уклон горизонтальной части должен составлять от 2 до 3 см на погонный метр.
  • Верхний край располагают на высоте более 0,4 м от уровня пола с учетом чистовой отделки.
  • Расстояние от центра сиденья до боковой стены, мойки, биде и ванны берут не менее 0,38 м. Желательно, чтобы оно было больше. Рекомендованное значение — 0,45 м. От переднего края до двери должно быть не менее 0,53 м.

Преимущества и недостатки

Плюсы

  • Компактность — сливной бачок уже обычного на несколько сантиметров. В типовых городских квартирах это отличие очень существенно.
  • Надежность и долговечность — несущая способность креплений и стоек рассчитана с большим запасом.
  • Простота в уходе — во время уборки не нужно протирать труднодоступные места. Все узлы спрятаны за экраном.
  • Слив происходит без шума, так как впускной клапан располагается за отделанной перегородкой. Кроме того, сзади на нее можно уложить слой звукоизоляции.

Минусы

  • К коммуникациям сложнее подобраться для их ремонта. Они скрыты за съемной перегородкой. Следует заметить, что заделывать их полностью запрещено. К ним всегда должен быть обеспечен доступ на случай аварии.
  • Блок можно повесить только на надежное основание. Для каркаса оно не требуется.
  • Чтобы использовать вместительный бак, иногда приходится расширять отведенное под него пространство. Его объем зависит от ширины гораздо больше, чем от других параметров.

Размеры инсталляции под унитаз: стандарты для блочных и рамных конструкций

Как правильно установить подвесной унитаз

Самостоятельно устанавливать сантехнику не так уж сложно, если точно соблюдать инструкции. Разберем процесс на примере рамной модели. Мы разделили процесс на этапы и предлагаем их подробное описание.

1. Необходимое оборудование и инструменты

Начинают работы с проверки комплектации. Иногда бывает так, что она не полная. Если это выяснится в ходе монтажа, придется немедленно отправиться в магазин. Поэтому лучше все проверить и купить заранее. Приводим перечень комплектующих.

Что входит в комплект

  • Металлические опоры.
  • Плоский бачок.
  • Клапан впуска.
  • Фитинги.
  • Кронштейны, саморезы, винты, другие крепежные приспособления.
  • Кнопки, клавиши или более сложные устройства, позволяющие производить управление оборудованием.
  • Сливной патрубок.
  • Колено смыва.
  • Пробки для входа в канализационный стояк. Если их нет в комплекте, отверстие затыкают старыми тряпками. Если этого не сделать, в квартире появится сильный запах. Лучше заготовить ветошь заранее. Также используются специальные пластиковые пробки для вводов ХВО и ГВО, защищающие их от попадания мусора.
  • Эластичная прокладка под сантехприбор. Она нужна для того, чтобы гасить звуковые вибрации, передающиеся на перекрытие и распространяющиеся по всему дому.
  • Патрубки для подсоединения к водопроводному стояку. Сантехнику подключают не только к холодной, но и к горячей воде.
  • Чаша с элементами крепления. Иногда они продаются отдельно.

Понадобится силиконовый герметик — им заделывают стыки. Чтобы загерметизировать резьбовые соединения изнутри, их обматывают ФУМ-лентой.

Необходимые инструменты

  • Строительный уровень.
  • Рулетка, линейка, карандаш.
  • Гаечные ключи.
  • Пассатижи.
  • Молоток.
  • Электрическая дрель и набор сверл по бетону.
  • Отвертки или шуруповерт.
  • Болгарка или ножовка по металлу.
  • Столярный нож.

После того как все будет подготовлено, можно переходить к следующему этапу.

2. Разметка

Перед тем как своими руками установить инсталляцию для унитаза, еще раз проверяют, выполнены ли требования строительных нормативов. После этого приступают к разметке.

  1. Сначала чертят вертикальную линию, обозначающую расположение центра рамы. Если планируется два сантехприбора, проводят две линии с учетом требований технических нормативов. От центральной оси корпуса до стены, края биде или другого оборудования должно быть не менее 38 см. Оптимальное расстояние — от 50 см. Эта величина берется с учетом отделки. От опор до стен должно быть не менее 15 мм.
  2. Определяют положение кнопок. Их размещают не ниже 1 м от отделанного пола. Необходимо подготовить отверстия в панели, закрывающей горизонтальную часть.
  3. Отмечают контур бачка и положение опор.
  4. Следует также учитывать, на какой высоте устанавливается инсталляция. Расстояние от края до финишной отделки пола должно быть не менее 40 см.

3. Установка каркаса

На вертикальной и горизонтальной поверхностях согласно разметке проделывают отверстия под дюбели. В них вкручивают регулируемые болты с гайками из комплекта. Раму выставляют с помощью строительного уровня. Высоту регулируют винтовыми ножками, глубину — стеновыми винтами. Все соединения следует зафиксировать. Иначе под воздействием вибрации они ослабнут или придут в негодность. Это приведет к падению рамы, бачка и повреждению всей конструкции.

Ставят шпильки, которые идут в комплекте. При закреплении чаши можно использовать покупные шпильки, но их прочность следует брать с запасом. Консоль дает на основание большую нагрузку. В комплект могут входить удлиненные шпильки, которые проходят сквозь раму и закрепляются на стене.

4. Подводка коммуникаций

Вода к бачку поступает из труб ХВО. Если унитаз с функцией биде, подключают еще и горячую воду. Если шланги не входят в комплект, для подводки используют стандартную арматуру, как для обычной сантехники. Гибкие шланги не надежны. Лучше использовать изделия из металлопластика. Подключение делают сверху либо сбоку.

Коммуникации проводят в скрытых каналах или коробах. Штробить железобетонные плиты запрещено. Согласно действующим постановлениям, запрещаются работы, при которых ухудшается несущая способность стен и пола, поэтому ограничение может распространяться еще и на кирпичные и монолитные конструкции. Прокладку допускается вести в слое штукатурки либо в другом покрытии, не влияющим на прочность здания.

Для подсоединения к канализационному стояку нужно подготовить пластиковую либо чугунную трубу диаметром от 10 см. Ее дальний конец промазывают герметиком, подсоединяют ко входу в стояк и фиксируют хомутом, затягивающимся при помощи винта. Другую часть хомутом пристегивают к раме. Эта часть имеет Г-образную форму. Сантехнический прибор подключается к ее горизонтальному верху.

При большом удалении от стояка слив придется приподнять, чтобы вода внутри не застаивалась. Уклон должен быть 2-3 см на 1 п. м. Рукав прячут в съемный короб или канал в перекрытии. В последнем случае делают стяжку, оставляя свободное пространство в углу. При значительном уклоне она окажется слишком массивной и высокой.

В типовых квартирах такой прием удается использовать не всегда. Лучше просчитать все нюансы перед началом работ. При монтаже инсталляции унитаза установочные размеры должны быть известны заранее. Это позволит сэкономить время и не допустить ошибку. Когда все силовые элементы смонтированы, а трубы подключены, систему еще раз проверяют и закрывают фальш-панелью.

5. Установка перегородки из ГКЛ

Ее вырезают из листа ГКЛ по ширине ниши, после чего проделывают в нем отверстия под шпильки, слив, подающий воду в чашу, и отвод. При обустройстве унитаза-биде потребуется высверлить отверстия под кран, подающий холодную и горячую воду. Если кнопки располагаются спереди, ниша для них делается на высоте более 1 м от уровня чистового покрытия пола.

Используют гипсокартон с зеленым окрасом — он легко переносит воздействие влаги. Им обшивают каркас из алюминиевого профиля. Его направляющие крепят на дюбеля к полу, стенам и потолку, затем соединяют их ребрами жесткости. Их количество зависит от массы стенового покрытия и толщины профиля. Стыки листов не должны висеть. Их прикручивают к металлическим деталям и покрывают шпаклевкой.

Если края не зафиксировать, шпаклевка быстро отслоится под воздействием вибрации. После завершения обшивки ее облицовывают. К следующей стадии переходят только после окончательного схватывания плиточного клея, штукатурки или другого отделочного материала. На это уходит от одного до нескольких дней.

6. Крепление подвесного унитаза

Унитаз крепят на заранее подготовленную фальшстену. Приводим технологию проведения работ.

  1. Подгоняют размеры патрубка сливной емкости. Он должен выступать над поверхностью стены на 50 мм.
  2. Аналогично поступают с патрубком, который вставляется в канализационный слив.
  3. Устанавливают подогнанные по размеру патрубки в предназначенные для них посадочные места.
  4. Берут прокладку под унитаз, ее форма напоминает пирамиду. Ставят на установленные ранее шпильки. Их положение определяет высоту подвесной конструкции.
  5. Чашу аккуратно надевают на крепежные шпильки. Подводят и вставляют в нее патрубки.
  6. Устанавливают на места пластиковые вставки и резиновые прокладки.
  7. Ставят и затягивают крепежные гайки. Делают это осторожно, чтобы не повредить керамику. От чрезмерного усилия она может лопнуть.
  8. Острым ножом срезают выступающие части прокладки из резины.

7. Монтаж клавиши смыва

Монтаж завершается установкой клавиши смыва, одной или двух. Это зависит от модели подвесного оборудования. Различают пневматические и механические разновидности. В любом случае проблем с установкой не возникает, поскольку все необходимые для их функционирования узлы и соединения уже выведены на панель.

Для установки механической клавиши используются штифты, пневматику крепят с помощью небольших трубочек. Детали ставят на панель, соединяют с выведенными узлами. Затем при необходимости проводят регулировки их положения. Иногда обходятся без них.

8. Проверка качества работы

На этой стадии проверяют прочность соединений и их неподвижность. Затем в бачок наливают воду и производят спуск. Необходимо уделить внимание силе напора. Если она недостаточна, систему придется регулировать. Протечек быть не должно. Они появляются при неровном расположении уплотнителей на стыках. Их нужно поправить, отключив подачу воды и разобрав систему.

Читайте также:  Инструкция для нивы 2131

При плохом сливе причину следует искать в недостаточно большом наклоне отводящей трубы, подключенной к канализационному стояку. Возможно, дело в слишком сложной траектории. Чем больше углов, тем больше препятствий потоку. Чтобы исправить ошибку, нужно поднять слив на несколько сантиметров либо сгладить углы переходниками. Вместо одного переходника на 90 градусов ставят два по 45.

Источник

Турецкая инсталляция Vitra

BECHA написал :
я тоже в этом убедился, когда узнал сколько стоит в представительстве наборчик рама+горшок+кнопка

Ну на крайняк уже и хлорка за творог пойдет. Кстати кнопка в Леруа стоила 450р в представительстве — 600р.

BECHA написал :
дороже чем геберит дуофикс стандарт с густабергом нордик 2330 и кнопкой с леруа

in my humble opinion

Господа, просветите что такое «инсталяция» в данном контексте? Интуитивно понимаю, что что-то связанное с унитазом

Инсталляция — это унитаз монтирующийся в стену, занимает меньше места чем обычный, позволяет скрыть все коммуникации и бачок, снаружи остается только чаша подвешенная к стене и кнопка слива

а посмотреть набери в Яндекс.картинки «инсталляция унитаз» например

SibBear написал :
Как уже писал ранее была куплена инсталяция Vitra в Леруа. Задолбался искать кнопку, т.к. в Леруа ее постоянно нет. Вчера ездил в представительство Vitra — все очень даже неплохо. Купил кнопку, да причем выбор цветов больше, чем было в Леруа. Выбрал — бежевый 🙂
Так, что не бойтесь покупать, представительство действительно работает.

Купить раму в одном месте, а за кнопкой ещё куда-то нужно ехать? А если еще понадобиться к примеру крепеж рамы, и его как обычно не будет в Леруа?

тупая блонди написал :
долго колебалась, и все же купила не Витру, а Виегу. .. а что делать, боязно. ((
видале в Леруа Алтуфьево, но только на витрине.

Viega уж точно получше Витры будет.

KreS написал :
Инсталляция — это унитаз монтирующийся в стену, занимает меньше места чем обычный, позволяет скрыть все коммуникации и бачок, снаружи остается только чаша подвешенная к стене и кнопка слива

ну)) инсталяция в первых это не унитаз)) а инстоляция))

alvlnik написал :
Господа, просветите что такое «инсталяция» в данном контексте? Интуитивно понимаю, что что-то связанное с унитазом

это жесткая , крепящаяся в стену и пол конструкция типа рамы, на которой изнутри висит большой пластиковый квадратный плоский бачок и система слива, а снаружи крепится к ней подвесной унитаз. можно, кстати и напольный))) вся фишка в том что это эконимит место и избавляет от уродского бачка) кнопка смыва в конечном варианте смотрит из кафельной стены)

carboard написал :
А если еще понадобиться к примеру крепеж рамы, и его как обычно не будет в Леруа?

врепится на 10 шпильку. что ее искатть то?)

carboard написал :
Viega уж точно получше Витры будет.

скромно так, — это точно)

carboard написал :
Купить раму в одном месте, а за кнопкой ещё куда-то нужно ехать? А если еще понадобиться к примеру крепеж рамы, и его как обычно не будет в Леруа?

См выше — все идет в комплекте (унитаз, бачок, рама, крепеж) кроме кнопки.
Вообще мои ремонтники посмотрели — сказали нормальная инсталляция

тупая блонди написал :
это жесткая , крепящаяся в стену и пол конструкция типа рамы, на которой изнутри висит большой пластиковый квадратный плоский бачок и система слива, а снаружи крепится к ней подвесной унитаз

Помимо унитаза, можно к такой же раме крепить раковину (ну или биде, само собой) — тогда никакого бачка в раме не будет. Помимо эстетических плюсов (не видно подводку/отводку, при этом не надо их замоноличивать в стену, достаточно закрыть гипсокартоном вместе с инсталляцией) это решение хорошо для тонких декоративных стен (гипсокартон), к которым тяжёлые навесные конструкции так просто не подвесишь.

carboard написал :
Купить раму в одном месте, а за кнопкой ещё куда-то нужно ехать? А если еще понадобиться к примеру крепеж рамы, и его как обычно не будет в Леруа?

Да, за комплектацией надо смотреть особенно тщательно.
Например, обсуждаемая выше конструкция от Vitra пакуется в 4 коробки: 1)рама со всеми крепежами 2)чаша унитаза 3)кнопка слива 4)крышка унитаза с креплением.
Продавцы об этом, конечно, не догадываются. Мне, когда покупал, принесли только первые две коробки. Третью я догадался вытребовать, потому что кнопка по чеку оплачивается отдельно. А вот за четвёртой на следующи день пришлось сходить. :-))))))))))) И это ещё хорошо, что сразу вспомнил чтов комплекте должна быть крышка! Ведь до монтажа ещё дело не дошло, и потом доказать что я её не получал было бы проблематично, да и в магазине наверняка таких крышек уже бы не было.
:-)))))))))

SibBear написал :
Вообще мои ремонтники посмотрели — сказали нормальная инсталляция

Ваши ремонтники ведут статистику надежности компонентов Vitra?
Сомневаюсь, что у Витры есть такой исследовательский центр как у Geberit.

. что удивляет,это настойчивое желание учиться на СОБСТВЕННЫХ ошибках. а может проще сделать анализ чужих оплошностей и проверенных материалах на . собаках( вроди Павлов сначала это испытывал не на людях)

Vitra Normus.
Система инсталляции скрытая в стене за гипсокартоном, подвесной унитаз. Покупалось комплектом.
Опыт: Установлено в 2008, более-менее проработал несколько первых месяцев. Далее — периодически текла вода в унитазе после заполнения бочка (несрабатывание «щелчка» балласта, не решалость «крутилкой» уровня), во время заполнения (несовершенство конструкции, ненадежность составных частей). Сложность проверки, разборки-сборки уже установленной конструкции. Скорее всего имело места кривизна рук строителей и установщика, неплотное прилегание кнопки.
Также: Большой расход воды. Прерывание заполнения — только вторым нажатием второй из двух кнопок панели.
Решение: демонтаж инсталляции (вместе с гипоскартонной конструкцией) и установка обычного унитаза.
Вывод: скупой . дважды.

KrotX написал :
Vitra Normus.
Опыт: Установлено в 2008, более-менее проработал несколько первых месяцев. Далее — периодически текла вода в унитазе после заполнения бочка (несрабатывание «щелчка» балласта, не решалость «крутилкой» уровня), во время заполнения (несовершенство конструкции, ненадежность составных частей).

Тоже два раза занимался лечением такой проблемы. Первый раз пытался настроить «крутилкой». Во второй разобрался в чём дело.
Дело в том, что на пластиковых деталях запорного клапана откладывается известковый налёт. Минимальный слой — но его хватает чтобы вместо гладкого скольжения двух пластмассовых деталей получилось так, что эти детали не двигались.

Лечится простым промыванием с мылом. Можно полирнуть мягкой полиролью, для тех же пластиковых ванн например, для лучшего скольжения. Разобрать/собрать конструкцию несложно — поэтому проблема считаю несущественная.

Сам клапан от другого производителя, не помню точно какие 3 буквы (типа SAS). Клапан стандартный, и может быть заменен без проблем. Я думаю — можно заменить и на другой клапан, какой больше по нраву пользователю, в таком случае вообще проблемы можно сказать что нет.

Разумеется, чем больше в воде извести — тем быстрее проблема может возникнуть. То есть, вряд ли она у всех подяд проявляется.

KrotX написал :
Сложность проверки, разборки-сборки уже установленной конструкции. Скорее всего имело места кривизна рук строителей и установщика, неплотное прилегание кнопки.

После того как конструкция уже установлена — доступ есть только через отверстие для кнопки. Это примерно прямоугольник формата А4 (у меня). Для ПОЛНОЙ замены начинки бачка — этого достаточно. Сложности в разборке/сборке никакой нет. Разумеется — нужно сначала разобраться как именно это делается.
Не думаю, что у других производителей кардинально отличается ситуация. Если потребуется менять сам бачок — нужно будет разбирать стену, по-любому.

KrotX написал :
Большой расход воды. Прерывание заполнения — только вторым нажатием второй из двух кнопок панели

Не скажу ничего насчёт «прерывания заполнения», потому что не знаю что это за функционал и для чего он нужен.

Насчёт расхода — объём заполнения бачка регулируется упомянутой Вами «крутилкой». Максимальный и минимальный возможные объёмы заполнения обличаются примерно в два раза — более чем достаточно, чтобы поставить приемлемую для себя величину.
Плюс — кнопка «стоп» прерывает слив воды из бачка в любое удобное пользователю время, то есть можно слить буквально литр и на этом остановиться.

KrotX написал :
Решение: демонтаж инсталляции (вместе с гипоскартонной конструкцией) и установка обычного унитаза.
Вывод: скупой . дважды

Мой вывод другой (пользуюсь так же с 2008 года).
1)Прибор вполне оправдывает деньги, которые он стоит.
2)Из запчастей, которых у нас в продаже я не встречаю (правда и не интересуюсь, просто не попадаются на глаза), критичной запчастью является только кнопка. Остальное — либо «вечно» (рама, корпус бака, труба слива), либо можно заменить на изделие другого производителя (запорный клапан, гибкая подводка, регулировочный краник, да и сама фаянсовая чаша)
3)Обслуживание прибора производить нужно смаостоятельно. С какой-то регулярностью (у меня — получается, раз в два года разобрать/собрать). Для этого нужно иметь представление о конструкции внутренностей. Денег это не стоит нисколько (промыть мягкие известковые отложения можно простой тряпкой, других поломок не было).

Источник

Поделиться с друзьями
Adblock
detector